Гималаи. Часть 3. Кашмир. Дорога. Треккинг к Amarnath

Кашмир (Kashmir) встретил нас мягким климатом, более плотной населенкой, неприглядными пейзажами, периодически асфальтом, проблемами с ночевками.

Уезжаем из Занскара

Мы не хотели ночевать в Каргиле, уже был опыт по дороге в Занскар, надеялись найти приятное местечко на берегу реки Суру километров за 30 до города. Не случилось. Дома стояли все плотнее, людей становилось все больше, приткнуться не было никакой возможности, а мы уже купили овощи на ужин, очень соскучились по нормальной еде за 4 дня скитаний по Занскару.
Кстати, там же купили вареные яйца, их легко отличить от сырых, они их окрашивают в коричневатый цвет. А еще нашли лавку, где торговали бензином в розлив. В очередном поселке было какое-то необыкновенное скопление народа, толпы взрослых, гуляющих по улицам, стайки кричащих детей, женщины жарили на своих дворах нечто в больших казанах. Миша пошел поглазеть - жарили то ли бобы, то ли кукурузу - не съедобно, интерес сразу потеряли.

что-то жарят

Но зато увидели вывеску Гестхаус (Guesthouse). Нашей радости не было предела, уже вечерело, а мы были еще не пристроены на ночь. Кстати, опросы местных жителей тоже ни к чему не привели, вплоть до жителей в соседнем с этим гестхаусом доме, возможно потому что там шел ремонт. Мусульманский мир - мир мужчин, посему Миша был отправлен узнавать есть ли возможность переночевать. Во дворе его встретило несколько мужчин, пригласили за стол, начались переговоры... Я осталась на улице с двумя велосипедами, вокруг меня тут же образовалось несколько человек, кто-то интересовался велосипедами, кто-то висел на заборе - следили за ходом переговоров. Мне тоже было интересно, холодало, темнело, а мы так и не поняли можно у них переночевать или нет. Минут через 20 Миша попросил меня помочь разобраться в том, что они говорят. Разобрались. Позже я поняла, что хозяева говорили одно и то же по кругу, Миша кивал, но из-за недостатка знания языка их беседа ни к чему бы не привела, если бы не вмешалась я. Они никуда не торопились, им не надо было искать ночевку, они были у себя дома. Так как мое терпение  уже кончилось, пришлось повысить голос, самой посмотреть, что за комнату нам предлагают, ускорить занесение наших вещей во двор и в комнату. Хозяин, почувствовав что его власть над нами закончилась, стал говорить заискивающим голосом, извиняться и оправдываться.

Любопытные девчонки

Комната нам досталась ужасная, но выбора уже не было - лучше чем ничего. Зато мы могли наконец начать готовить себе ужин. Комнату прибрали, сделали ее чуть более жилой, чем она была до сих пор, до нас это был склад малярки, инструментов и одежды строителей, которые делали ремонт в этом доме. Запах соответствующий. На полу ковры и все. Пока мы устраивались к нам постоянно кто-то заходил, то хозяин, то члены его семьи, то рабочие, хотели посмотреть, поговорить и опять посмотреть. Любимый вопрос про все, что заинтересовывало - сколько стоит? А в рупиях? Кстати, вопрос сколько стоит велосипед, задавали только в Кашмире. В последний день в Шринагаре я уже начала продавать велы одному богатенькому местному, в шутку, а Миша еще пытался в аэропорту Шринагара загнать свой вел, чтобы не возиться с разборкой-сборкой.

Юные мусульманки

Переночевали и слава Богу. Но на этом приключения с нашим жадным хозяином не закончились. Вечером мы договорились заплатить ему 300 рупий. Утром он пришел за деньгами и начал просить 400. Я сначала знала свое место в сторонке, собирала вещи  прислушивалась к разговору. Миша, конечно, стоял на своем, но разговор возвращался на круги своя. Пришлось подключиться к торговле. Опять пришлось повысить голос и очень строго сказать, что мы заплатим столько сколько договаривались и на этом заканчиваем беседу. И в этот раз помогло. Позже, когда мы уже уехали оттуда, выяснилось что мы даже заработали. В процессе долгих торгов, Миша и хозяин передавали друг другу разные купюры, решали сколько надо дать сдачи и т.д. В результате у нас получился навар 300 рупий. И поделом этому жадному человеку. Даже его помощнику было стыдно за него. Чуть позже мы виделись в Каргиле - он мило улыбался нам, как ни  в чем ни бывало.

Пока я покупаю чай, Миша заказал себе красивый платок у ближайшего портного

Интересная история. Очень показательная для Кашмира и мусульман вообще. Возможно сказывалась близость Амарната (Amarnath), центра паломничества индуистов, Сонамарга (Sonamarg), навороченного горного курорта для индусов-туристов и Шринагара. Торговаться до последнего, долго и муторно, хотеть больше, чем это стоит везде. Это немного утомляло. Возможно, это недостаток нашего опыта общения с мусульманами в туристических местах.

Долгая дорога на перевал

На Каргил у нас были большие планы, нужен был интернет - послать весточку на родину,  купить продуктов и собственно пообедать. Позвонить не удалось. Что-то со связью. Даже в Каргиле было не все просто с электричеством. Его включали централизованно только вечером, когда темнело. Днем в лавках и ресторанах работали генераторы, у кого они были. Интернет нашли, хоть и не сразу, послали смс-ки. Пообедать тоже было не просто, еще было рано и риса не было нигде, да и вообще еды почти нигде не было, даже баранины Устроили комплексный обед, одно заказали в одном ресторане, а другое принесли из соседнего подвальчика - хозяин ресторана сначала был против, чтобы мы ели еду из другого ресторана, но когда узнал, что они не могут этого предложить, успокоился.

в шарфе можно дышать

Радуясь асфальту покатили в сторону перевала Zuji La. Но радость была недолгой. Дорога была узкой и нам постоянно приходилось съезжать на каменистую обочину, чтобы пропустить грузовики. Пылища была ужасная, я одела шарф и очки, чтобы можно было дышать и что-то видеть. Трафик был интенсивный. Вспоминалась жуткая дорога в Занскаре, у которой было целых два  плюса, которые перевешивал все ее минусы - там не было машин и было очень красиво вокруг! Хотя и здесь асфальт довольно быстро кончился. Начались унылые серые ущелья вдоль мутной реки. Потом к ним добавились дорожные работы, с жутким шумом, пылью, полосатой дорогой, 100 метров асфальта, 500 развороченного грунта. Потом пошли военные части. На каждом километре стояли часовые.

А еще у меня колесо периодически спускало и уже было убито 2 камеры из четырех, что были у нас  на двоих. Короче, когда оставалось проехать 15 километров до перевала, мы поймали машину и доехали до верха в кузове навозовозки. Грузовичок так ужасно трясло, что мне иногда казалось, что мы сейчас вылетим из кузова вместе с велосипедами и рюкзаками.

там за перевалом

Каково же было наше изумление, когда мы увидели долину с той стороны перевала. После однообразных лунных пейзажей, пыли и холода, здесь был почти рай. Трава,  высокие деревья, все зеленое! На спуске мы решили немного срезать и я порвала очередную камеру.... Осталась одна. В полумраке мы не разобрались, что было за место, где мы поселились. Что-то с ним было не так. Утром стало все понятно.

Как же давно мы не видели столько травы и деревьев

На следующий день мы запланировали треккинг к Амарнат (Amarnath), индуистская святыня, километрах в 20 от нашей ночевки, высоко в горах, в небольшой пещере прячется ледяной лингам Шивы. Вот к нему то и едут каждое лето сотни тысяч паломников шиваистов. Надо помнить о том, что штат исключительно мусульманский и отношение местного населения к этому действу весьма терпимое. Денег штату паломники приносят много и поэтому кашмирцы оберегают их с помощью армии, вплоть до конвоя автобусов от аэропорта к началу их нелегкого путешествия. А охранять их приходится  от набегов и терактов сепаратистов. Почти каждый год в районах, по которым передвигаются паломники, вводят военное положение, комендантский час и усиливают патрули полиции. Вообще в тех краях и так не спокойно, а тут еще эти паломники.

Колокольчик в Amarnath

На три месяца долина реки за несколько километров до начала подъема по тропе превращается в огромный палаточный город. Палатки ставят основательно, на земле выравнивается площадка, из камней выкладываются небольшие заборчики по периметру. Вот на одной из таких площадок мы и заночевали. Весь берег реки был как шахматная доска, валялось очень много мусора. Не очень приятное зрелище, даже голубая прозрачная речка, шумящая внизу, не спасает.

Бывший палаточный город - наша ночевка

Могу сказать, что нам в тот день несказанно повезло. Нам удалось попасть в Амарнат. Сезон уже закончился, паломники разъехались по домам. Ледяной лингам растаял, смотреть и поклоняться нечему. Но мы об этом не знали. Отъехав несколько сотен метров в сторону Амарната, мы были остановлены местными то ли охранниками, то ли военными. Территория, которую они охраняли, очень напоминала военную базу. Возможно, в сезон паломничества она действует. А сейчас нас не пускали в Амарнат. Любые отговорки и ухищрения не помогали. Нас не пускали.

Пытаюсь найти еще аргументы, чтобы нас пустили в Амарнат

Сезон закрыт. Там никого нет. Там опасно, дикие звери и все такое. Все это нас нисколько не пугало, но как объяснить это охранникам? Тут появилась машина, которая ехала в ту сторону. Охранник договорился с пассажиром из джипа, что он будет нашим гидом и проведет нас до Амарната.

Едем сквозь огромную отару овец

Какая удача! Мы по-быстрому переоделись, закатили велосипеды в ангар, под присмотр охранников. Договорились, что надо успеть до темноты вернуться. Времени уже 11 утра, темнеет около 18.00. Времени вполне достаточно сбегать, 30 км туда и обратно, набор высоты 1200 м. В машине нас подвезли к началу тропы и к месту сбора погонщиков пони.

Отсюда начнется наше путешествие к индуистской святыне

Они ждали эту машину, быстро погрузили мешки с рисом и еще чем-то съедобным на лошадок и повезли это все наверх. Ну вот и мы начали подниматься. Гид, как потом выяснилось, очень влиятельный человек на этой тропе паломников, владелец гостиниц и дхабов вдоль всего пути, кроме этого он руководил ремонтом обвалившихся участков, которые восстанавливали рабочие.

С погодой исключительно повезло. Мягкое солнышко. Очень комфортная температура. Совершенно чудные пейзажи. Наичистейший горный воздух. Снежные вершины. Небольшие леднички в узких ущельях. Голубые речки.

рай

Так, наверное, выглядит рай насытившегося высокими горами альпиниста)) Каменистая тропа поднималась все выше и выше, гид передвигался довольно шустро в своих стоптанных городских ботинках.

Дом нашего гида

Через час мы дошли до его дома, шатра с выстланным матрасами полом. Нас пригласили внутрь отдохнуть, но мы еще не успели устать и снаружи было значительно приятнее. Предложили чая, от риса мы отказались. Проголодаться еще толком не успели. А вот на обратном пути поели бы с удовольствием.

Гид с кальяном

Гид покурил кальян, перекусил и мы двинулись дальше. Дальше нас ждал подарок, бонус, так сказать - более короткая дорога по крутому склону, полуосыпавшаяся тропа, на которой работали пара десятков рабочих. К ней подходить то было страшно, но гид нас уверил, что все будет хорошо и мы двинулись дальше. Рабочие с интересом наблюдали за нами. Что эти белые иностранцы делают здесь в столь неурочное время? Лингама то уже нет...

Рабочие, которые восстанавливают тропу

Когда повернули на финишную прямую и вдали, недалеко от устья реки, стала виднеться пещера, поразило количество мусора. Травы и деревьев уже не было, была мутная речка, дно которой было устлано полиэтиленовыми мешками разных цветов.

Там в пещере святыня, ледяной лингам Шивы

Ближе к пещере площадки под дхабы и гостиницы. Все благоустроено. Вдоль ступенек были даже краны с водой, чтобы уставшие паломники могли освежиться. Гид позволил нам перелезть через забор, чтобы подойти поближе к пещере с лингамом. Но каково же было наше разочарование, когда мы увидели, что его нет, он растаял, совсем.

А нету лингама - расстаял

Обратная дорога была быстрее, по знакомым местам. У своей хижины гид нас покидал, но перед тем как попрощаться попросил денег. Опять началось. Когда нам дали провожатого не было сказано про оплату ни слова. Мы понимали, что человек гуляет с нами не за красивые глаза, что эта тропа изначально для них повод заработать. Попросил в несколько раз больше, чем мы предполагали  заплатить. Осадок от торгов остался, но не смог нам испортить впечатление от этой прогулки.

Вернувшись к охранникам за велосипедами, мы почувствовали такой сильный голод и усталость, что не постеснялись попросить у них что-нибудь поесть. Прямо как нищие попрошайки. Напоили чаем с засохшей булкой. Спасибо им огромное за это. Сказали, что едем в Сонамарг, а сами по-тихому вернулись в знакомое местечко на берегу реки, аккуратно подготовленное каким-то индусом пару месяцев назад для своей палатки.

Миша пытается подманить мышку крошками  в ладошке, чтобы зафотить

Вечером к нам приходила мышка, которая жила в каменной кладке, по-хозяйски заглядывала в наши вещи, в рюкзаки, угощалась крошками от печенек. Поймать не удалось. Да и зафотить толком тоже.

рассвет

Ночью была жуткая гроза. Когда мы спускались вечером, вершины ближайших гор затягивало черными тучами, но мы успели  погулять и поселиться до дождя. Утром выглянуло солнце и окрасило снежные вершинки в розовый цвет.

заснеженные вершинки

Покатили в Сонамарг завтракать. Удивительно. Пейзажи, окружавшие нас, были очень похожи на Альпы.

Катилось легко, в основном вниз. С нетерпением ждали встречи с Шринагаром. Но на ночь мы встали опять километров за 20 до города, хотелось приехать в него утром, а не под вечер, чтобы было достаточно времени на поиски жилья. Ночевка получилась живописной.

Гостеприимная река

В поселке найти реального жилья не получилось, предлагали или хлев, или хоромы дорогие. В паре километров от населенки нашли долину реки, разлившуюся на несколько сотен метров, с островками.

Под этим деревом мы и жили

Местные пересекали ее прямо по воде, прыгая по камням. С наступлением темноты хождения прекратились и только речка журчала у нас под боком.

Фото Мишины и мои на Пикасе